Як утеплити мансарду в підміському будинку: поради експертів

Чи сподобалася фотографія? 7 або Додати до колекції 1. Тоді з’явилися трикутні, прямокутні, аркові люкарни, які надали скромному та недорогому житлу особливий шарм. По суті, це були надбудови з вертикальними віконними отворами, які розташовувалися паралельно до площини фасаду, занурюючись у мансардну стелю або виступаючи над нею. Однак у Росії мансарди не набули широкого поширення. Для цього є досить вагома причина – клімат. У країні, де півроку триває зима, оптимальним вважалося наявність холодного горища в будинку. Навіть не опалюване горище слугує надійним буфером між агресивним зовнішнім середовищем та житловим приміщенням. Традиційно в сільській місцевості підлоги горищ утеплювали опилками, сіном, мохом, ґрунтом.

Сьогодні приватні будівлі з холодними дахами будуються рідко. Але конструкція даху, позбавлена „проміжного простору“, потребує якісної, надійної та високоефективної теплоізоляції. Тому технології будівництва змінилися з появою на ринку сучасних ізоляційних матеріалів. Проте й досі існують певні обмеження при облаштуванні мансард. Нахилена стеля обмежує можливості для повноцінного проживання, і якщо більше половини площі нежитлового горища має висоту менше 1,8–2 м, краще відмовитися від його переобладнання у мансарду. Якщо ж під час будівництва сільського будинку ви хочете з самого початку передбачити у проекті будівництво мансардного поверху, то спочатку слід ознайомитися з відповідним СНіПом.

Сьогодні СНіП 2.08.01-89 розглядає цю конструктивну частину будівлі наступним чином: „Мансардний поверх (мансарда) – цеу мансардному приміщенні, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) нахиленої або зігнутої даху, причому лінія перетину площини даху та фасаду має знаходитися на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги мансардного поверху\".

Нагадаємо, що нахилений «стеля» мансарди по суті є частиною нахиленої даху. Балкові дахи часто мають дуже складну конфігурацію, яка поєднує різні типи покрівель. Нахилена структура утворюється за рахунок нахилених балок – балок-стропиль. Ці елементи з одного кінця спираються на стіни (через мауерлат – особливу підстропильну балку), а з іншого – на карниз або інші опори (стовпи, внутрішні стінки тощо). Балки-стропілі можуть бути частиною складних конструкцій – ферм, конструктивне рішення яких може відрізнятися.я. Складання „пирога даху“ має відбуватися до укладання покриття даху. Спочатку до каркасу балок кріплять пароізоляцію та первинну підкладку стелі мансарди.

Потім уздовж каркаса укладають теплоізоляційні плити або мати. Далі йде черга гідроізоляційної мембрани, яка захищатиме теплоізолятор від зовнішньої вологи. Після цього кріплять огорожу або контрогорожу під однорідне покриття, наприклад, для бітумної черепиці, цинково-титанового даху та інших покриттів. Лише після цього починають монтувати матеріал для даху.

Важливо зазначити, що під час складання „пирога даху“ мають утворитися два вентиляційні зазори: один – між гідроізоляційною мембраною та покриттям даху, а другий – між мембраною та шаром теплоізолятора. Ці зазори забезпечують природну вентиляцію.вони сприяють випаровуванню конденсату з простору під дахом. Однак під час реконструкції холодного горища встановити гідроізоляційну мембрану надзвичайно складно. Для цього доведеться фактично розібрати дах та зняти каркас. Чи можна обійтися без гідроізоляції? У загальному — так. Адже правильно встановлений даховий покриття не повинен пропускати дощову та танучу воду. Якщо ви ретельно оглянули дах та переконалися, що він «не протікає», то можете сміливо встановлювати ізоляцію. Справа у тому, що на ізоляцію «капає» роса, тобто конденсат, який утворюється на внутрішній стороні даху під час різких змін температури та вологості.

Найбільш схильні до утворення конденсату металеві дахові матеріали (металочерепиця, фальцевий дах з листової сталі, міді, цинку-титану, алюмінію). А ось рідкі краплі, що стікають з натуральної керамікиміцної черепиці та мінеральної вати практично не завдають шкоди. Щоб запобігти накопиченню конденсату та сильному зволоженню незахищеного утеплювача, необхідно передбачити вентиляційний зазор між ним та дахом. Протяг сприяє випаровуванню шкідливої вологи.

Ще одним ворогом утеплювача є пар, який піднімається з опалюваних приміщень будинку. Зустрічаючись із холодним повітрям, що надходить ззовні, пар конденсується в товщі дахового „пирога“. Щоб запобігти цьому небажаному процесу, утеплювач з боку приміщення закривають пароізоляцією. Спочатку полотна пароізоляційної плівки кріплять до балок будівельним степлером, укладаючи смуги одна на одну. З’єднання та стики ретельно герметизують самоклеючоюся стрічкою. Для остаточної фіксації використовують дерев’яні балки, які вВони у майбутньому стануть основою для остаточної внутрішньої обробки. Якщо у мансарді плануються роботи з вологих матеріалів, їх слід виконувати після встановлення пароізоляції.

Усунення помилок

Згідно з розрахунками, у умовах середньої смуги Росії товщина ізоляційного шару має становити 190–200 мм. Неправильний вибір утеплювача (використання продукції іншого призначення та недостатньої товщини) – найпоширеніша помилка, яку допускають приватні забудовники. Також неприпустимо ущільнювати утеплювач, підлаштовуючи його під недостатню висоту (переріз) балок. При сильному ущільненні мінеральні плити значно втрачають свої теплоізоляційні властивості. Укладання утеплювача на мансарді здійснюється уздовж, без проміжків, щільно до балок. У разі потреби м’які матеріали можна злегка стиснути. Додаткове кріплення плит та матів кріпильними елементами не потрібне та навіть шкідливе. Чужорідні домішки стають „мостиками холоду“ та погіршують роботу ізоляції. Важливо укладати ізоляцію по всій площі даху, інакше незатеплені ділянки будуть замерзати.

Ще одна помилка – негерметичність пароізоляційного бар’єру. З’єднання пароізоляційної плівки з цегляними стінами димоходів, антенних та вентиляційних каналів, а також інших елементів дахової системи не заклеюються ізоляційними стрічками. Внаслідок цього через численні щілини та зазори в прикордонних зонах у утеплювач проникають пари. Дорого обійдуться також помилки під час монтажу гідроізоляції. При інтенсивному зволоженні мінвата перестає ефективно функціонувати, оскільки коефіцієнт теплопровідності води у 15 разів перевищує аналогічний показник повітря. Мансарда стає холодною та вологою, навіть якщо опалення увімкнене на повну потужність. Вода в утеплювачі спричиняє гниття та подальше руйнування дерев’яних елементів кроквяної системи, а також пошкодження фінішного оздоблення всередині житлових приміщень.

Не рекомендується для утепДля утеплення мансардних дахів слід використовувати продукцію з пенополістиролу або пенопласту. Основні причини – низька паропроникність цих матеріалів та їхня горючість із виділенням токсинів. Використовуйте їх лише для утеплення фундаментів.

Вікна

(заповнений теплоізоляційним склопакетом), а також набір ізоляційних виробів та матеріалів, різноманітні внутрішні та зовнішні аксесуари. Щоб уникнути протікань, необхідно забезпечити водонепроникність з’єднань дахового покриття з віконним блоком. Цю задачу дозволяють вирішити спеціальні зовнішні облицювання. А щоб не допустити замерзання, зону вікна ретельно утеплюють мінеральною ватою з базальтових волокон.

З’єднання з гідро- та пароізоляцією під дахом захищають ізоляційні облицювання (фартухи) та спеціальні елементи. Важливий момент під час встановлення мансардних вікон – формування, утеплення та оздоблення схилів.Помилки на цьому етапі призводять до замерзання та інтенсивного утворення конденсату. Під час монтажу стежте за тим, щоб нижній схил був перпендикулярний, а верхній – паралельний підлозі. Під первинною обшивкою має бути розміщена м’яка теплоізоляція, але жодним чином не монтажна піна.на.

І ще кілька порад: Взимку вікно часто покривається снігом, який важко прибрати. Навесні може виникнути застій води та протікання. Щоб уникнути цього, мансардні вікна слід встановлювати на відкритих ділянках даху, подалі від елементів для утримання снігу, ендов та інших проблемних місць, де утворюються снігові згустки. Якщо ж вікно все одно опинилося в зоні накопичення снігу, рекомендуємо прокласти вздовж периметру рами нагрівальний кабель системи протиожеледження. Під віконними блоками слід розмістити опалювальні пристрої (радіатори, конвектори), щоб похилена поверхня склопакета „омивалася“ теплим повітрям. Якщо такої можливості немає, розмістіть мансардне вікно без опалення якомога вище, там, куди піднімається нагріте повітря житлового приміщення.