Comment isoler une mansarde dans une maison de campagne : conseils d'experts

Понравилась фотография? 7 или Добавить в коллекцию 1 Тогда и появились дормеры треугольные, прямоугольные, арочные люкарны, придавшие скромному и недорогому жилищу особый шарм. По сути, это были надстройки с вертикальными оконными проёмами, которые располагались параллельно плоскости фасада, утапливаясь в мансардную крышу или выступая над ней. Что у нас... Однако в России мансарды не приобрели широкого распространения. И тому есть довольно веская причина - климат. В стране, где полгода длится зима, оптимальным являлось наличие в доме холодного чердака. Даже неотапливаемый чердак служит надёжным буфером между агрессивной внешней средой и жилым помещением. Традиционно в сельской местности полы чердаков утепляли опилками, сеном, мхом, грунтом.

Сегодня частные строения с холодными крышами возводятся редко. Но лишенная \"посреднического пространства\" кровельная конструкция нуждается в качественной, надёжной, высокоэффективной теплоизоляции. Поэтому технологии строительства видоизменились с приходом на рынок современных изоляционных материалов. Кое-какие ограничения при обустройстве мансард всё же имеются и поныне. Наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём, и, если более половины площади нежилого чердака имеет высоту менее 1,8-2 м, от переоборудования его в мансарду лучше отказаться. Если же при строительстве загородного домавы хотите сразу заложить в проект возведение мансардного этажа, то прежде следует ознакомиться с соответствующим СНиПом.

Сегодня СНиП 2.08.01-89 трактует эту конструктивную часть здания следующим образом: \"Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа\".

Il convient de rappeler que le plafond incliné de la mansarde est, en réalité, une partie du toit en pente. Les toits à charpente ont souvent une configuration très complexe, combinant divers types de revêtements. La structure en pente est formée par des éléments inclinés – les chevrons (poutres de toiture). Ces éléments s'appuient à une extrémité sur les murs (via le maître-couvert, un long poutre de soutien spéciale), à l'autre extrémité sur le faîte ou d'autres supports (poteaux, murs intérieurs, etc.). Les chevrons peuvent faire partie de structures complexes – des poutres, dont la solution constructive peut varier. L'installation du \"pack de toiture\" doit avoir lieu avant la pose du revêtement de toiture. Premièrement, on fixe une barrière d'humidité et une sous-couche de plafond pour la mansarde.

Ensuite, on pose les plaques ou les rouleaux d'isolation thermique en les serrant étroitement contre les chevrons. Ensuite, vient le tour de la membrane d'étanchéité, qui protège l'isolation contre l'humidité extérieure. Ensuite, on fixe les contre-lattes ou les lattes de support pour une sous-couche continue, par exemple pour une tuile bitumineuse, un revêtement en zinc-titane, ou d'autres matériaux. Seulement après cela commence la pose du revêtement de toiture.

Il est important de noter que, lors de l'installation du \"pack de toiture\", deux espaces de ventilation doivent être créés : l'un entre la membrane d'étanchéité et le revêtement de toiture, et l'autre entre la membrane et la couche d'isolation. Ces espaces assurent une ventilation naturelle et favorisent l'évacuation de la condensation provenant de l'espace sous le toit. Cependant, lors de la rénovation d'un grenier froid, il est extrêmement difficile d'installer une membrane d'étanchéité. Il faudrait littéralement démonter le toit et retirer les lattes. Peut-on s'en passer ? En général, oui. En effet, un revêtement de toiture bien posé ne doit pas laisser passer la pluie ou la neige fondue. Si vous avez effectué un contrôle rigoureux du toit et constaté qu’il ne fuit pas, vous pouvez installer l’isolation en toute sécurité. En effet, sur l’isolation, de la rosée « goutte », c’est-à-dire de la condensation qui se forme à l’intérieur du toit lors de fortes variations de température et d’humidité.

Les matériaux de toiture métalliques sont particulièrement sensibles à la formation de condensation (tôle ondulée, toiture en feuille d’acier, cuivre, zinc-titane, aluminium). En revanche, les rares gouttes qui s’écoulent de tuiles en céramique naturelle ou de laine minérale ne nuisent pratiquement pas. Pour éviter l’accumulation de condensation et une forte humidité de l’isolation non couverte, il faut prévoir un espace de ventilation entre celle-ci et le revêtement de toiture. Le courant d’air aide à évaporer l’humidité nocive.

Un autre ennemi de l’isolation est la vapeur d’eau qui monte depuis les pièces chauffées. En rencontrant de l’air froid provenant de l’extérieur, elle se condense dans l’épaisseur du \"pack de toiture\". Pour éviter ce processus indésirable, on recouvre l’isolation du côté intérieur avec une barrière d’humidité. D’abord, on fixe les feuilles de barrière d’humidité aux chevrons avec un pistolet à clous, en superposant les bandes. Les joints et raccords sont soigneusement étanchés avec une bande auto-adhésive. Pour une fixation définitive, on utilise des lattes de bois qui serviront par la suite de base pour la finition intérieure. Si des travaux humides sont prévus dans la mansarde, ils doivent être effectués après la pose de la barrière d’humidité.

Corriger les erreurs

D’après les calculs, dans les conditions de la Russie moyenne, l’épaisseur de la couche d’isolation thermique doit être de 190 à 200 mm. Le choix inapproprié de l’isolation (utilisation de produits pour d’autres usages ou d’épaisseur insuffisante) est l’erreur la plus fréquente commise par les particuliers. Il est également inacceptable de comprimer l’isolation en la forçant dans une hauteur (section) insuffisante des chevrons. En étant trop compressée, les plaques de laine minérale perdent considérablement leurs propriétés isolantes. L’isolation doit être posée serrée, contre les chevrons, sans espaces. Si nécessaire, les matériaux souples peuvent être légèrement comprimés. Une fixation supplémentaire des plaques et des rouleaux avec des éléments de fixation n’est ni nécessaire ni même nuisible. Les éléments étrangers deviennent des ponts froids et nuisent à l’efficacité de l’isolation. Il est essentiel de poser l’isolation sur toute la surface des pentes, sinon les zones non isolées gelent.

Une autre erreur courante est une étanchéité insuffisante de la barrière d’humidité. Les raccords de la feuille d’isolation d’humidité aux murs de briques des cheminées, aux antennes, aux conduits de ventilation et à d’autres éléments du système de toiture ne sont pas collés avec des bandes d’isolation. En conséquence, de l’humidité pénètre dans l’isolation à travers de nombreuses fentes et espaces. Les erreurs lors de la pose de l’isolation peuvent également être coûteuses. En cas d’humidification intense, la laine minérale cesse de fonctionner, car le coefficient de conductivité thermique de l’eau est 15 fois supérieur à celui de l’air. La mansarde devient froide et humide, même si le chauffage est activé à pleine puissance. L’eau dans l’isolation provoque la pourriture et la destruction des éléments en bois de la structure des chevrons, ainsi que des dommages à la finition intérieure des pièces habitables.

Il est déconseillé d’utiliser des produits à base de polystyrène expansé ou de mousse de polystyrène pour l’isolation des toits de mansarde. Les principales raisons sont leur faible perméabilité à la vapeur d’eau et leur inflammabilité avec émission de toxines. Laissez-les pour l’isolation des fondations.

Fenêtres

Un sujet particulier : la pose correcte des fenêtres de mansarde. En réalité, il existe des différences importantes entre les fenêtres verticales des façades et les fenêtres inclinées de mansarde. Les premières sont montées dans une paroi portante, plus précisément dans un ouverture murale, à l’aide de fixations spéciales – des vis d’ancrage. Une petite zone de risque – l’espace entre le mur de l’ouverture et le cadre de fenêtre – est comblée avec de la mousse d’isolation et isolée avec une bande auto-adhésive PSCUL ou d’autres matériaux.

Les fenêtres de mansarde, en revanche, sont installées entre les chevrons, montées sur les lattes de support de sorte qu’elles deviennent une partie intégrante du toit en pente. Elles ont une structure spéciale, conçue pour résister à des charges importantes dues à la neige, au vent et à d’autres facteurs. Une fenêtre de mansarde moderne est un système complet, comprenant le bloc de fenêtre (cadre, cadre coulissant, vitrage à isolation thermique), un ensemble d’éléments isolants et matériaux, des accessoires internes et externes variés. Pour éviter les fuites, il faut assurer l’étanchéité des raccords entre le revêtement de toiture et le bloc de fenêtre. Cette tâche peut être résolue grâce à des éléments spéciaux de protection extérieure. Pour éviter le gel, la zone autour de la fenêtre doit être soigneusement isolée avec de la laine minérale à base de fibres de basalte.

Les raccords avec l’isolation d’humidité et d’étanchéité sous le toit sont protégés par des éléments de protection (foulards) et des éléments spéciaux. Un point crucial dans l’installation des fenêtres de mansarde : la formation, l’isolation et la finition des rebords. Les erreurs à ce stade entraînent le gel et une forte condensation. Pendant l’installation, assurez-vous que le rebord inférieur soit perpendiculaire, et le rebord supérieur parallèle au sol. Une isolation thermique souple doit être posée sous la sous-couche, mais jamais de mousse de montage.

Et quelques autres conseils :En hiver, la fenêtre est souvent recouverte de neige, difficile à retirer. Au printemps, une stagnation d’eau peut survenir, entraînant des fuites. Pour éviter cela, il est recommandé d’installer les fenêtres de mansarde sur des zones ouvertes du toit, éloignées des éléments de retenue de neige, des édifices et d’autres zones problématiques où les masses de neige s’accumulent. Si les fenêtres sont malgré tout situées dans une zone de neige, il est conseillé de poser un câble chauffant anti-gel autour de la protection. Placez des radiateurs ou des convecteurs sous les blocs de fenêtres afin que la surface inclinée du vitrage soit « lavée » par l’air chaud. Si cette possibilité n’existe pas, placez la fenêtre isolée et chauffée aussi haut que possible, là où monte l’air chaud du logement.