Ленточний фундамент

Використовують їх від будівництва огорож і закінчуючи цегляними будинками у 2-3 поверхи.

Глибина та ширина ленточного фундаменту

Перетин фундаменту розраховують, виходячи з кількох показників, таких як:

• глибина промерзання ґрунту,
• тип ґрунту основи та наявність ґрунтових вод,
• навантаження споруди на фундамент і товщина стін.

За державними нормативами і стандартами глибину закладення фундаменту визначають як глибина промерзання ґрунту + 20 см. У різних регіонах Росії цей показник може бути від 50 см до 2 м і більше. Дотримання цих правил необхідно при будівництві масивних конструкцій житлових будинків.

Для будівництва легких конструкцій, наземних споруд, огорож і т.п. можна відступити від цих норм і встановити глибину закладення на 20-50 см від рівня землі. Верхню площу фундаменту розташовують на відмітці не менше 20 см від рівня землі, враховуючи при цьому вирівнювання та планування площі ділянки.

Ширину площі основи визначають за товщиною стін і загальною масою конструкції. У більшості випадків достатньо зробити товщину фундаменту рівною товщині стіни.

У деяких ж випадках потрібно зробити її трохи ширшою. Наприклад, при великій загальній масі конструкції огорожі, але при невеликій її товщині. У таких випадках товщина фундаменту визначається розрахунками, але зазвичай достатньо додати 10-20 см.

Армування ленточного фундаменту

Для збільшення несучої здатності (здатності витримувати певні навантаження) ленточні фундаменти армують. Армування — це обв’язка всього периметра фундаменту арматурою.

Залежно від навантаження застосовують армування в 1 або 2 шари. У верхній частині фундаменту або в нижній при армуванні в 1 шар і в верхній і в нижній при армуванні в 2 шари. Армують шари в 1, 2, 3 і більше ниток, для збільшення міцнісних характеристик застосовують поперечне і складне армування.

Шари арматури зв’язують по горизонталі при поперечному армуванні і по вертикалі при складному армуванні. Товщину арматури також розраховують виходячи з необхідної несучої здатності фундаменту.

Монолітний ленточний фундамент

Найбільш міцними і надійними конструкціями серед ленточних фундаментів є монолітні ленточні фундаменти. Монолітними вважаються фундаменти, монтаж яких був виконаний безпосередньо на місці будівництва.

Такі фундаменти роблять, використовуючи тільки бетон (моноліт); бетон і бутовий камінь (бутобетонний), де бетону більше, ніж буту; і бетон і бут, де буту більше, ніж бетону (бутовий). У перших двох випадках армування можливе, а в останньому армування неможливе, оскільки монтаж бутового фундаменту виконується за технологією кам’яної кладки, але спеціальними каміннями.

Збірний ленточний фундамент

Ленточний фундамент, зібраний із залізобетонних виробів, виготовлених на заводі і привезених на ділянку, називають збірним ленточним фундаментом. Тут неможливо обійтися без застосування спеціалізованої техніки. Усі елементи збірного ленточного фундаменту важкі і змонтувати їх неможливо власними силами.

Ціла конструкція складається з елементів з маркуванням ФЛ — підкладки і ФБС — блоки, ширина і довжина їх різні, а застосування залежить від конструктивних особливостей. На відміну від інших ленточних фундаментів у цьому випадку виключається монтаж опалубки по всьому периметру фундаменту. Опалубку застосовують тільки в місцях розриву між елементами. Монтаж огорожної конструкції будівлі або споруди можна почати вже через кілька днів.

Свайно-ленточний фундамент

У деяких випадках ленточні фундаменти комбінують із сваями. Технології виробництва і монтажу свай різні, але в індивідуальному будівництві застосовують тільки залізобетонні сваї з поглибленням типу набивка на місці.

У підготовленій траншеї роблять розмітку і пробурюють стакани, які в подальшому армують і заливають бетоном. Арматура, випущена зі стаканів, зв’язується з основним каркасом армування фундаменту.

Розташовувати стакани потрібно на відстані не більше 2 м, враховуючи при цьому, щоб вони не знаходились у місцях дверних і віконних прорізів. Також обов’язково розміщення їх у кожному куті фундаменту.

Ленточний фундамент власними руками

При монтажі фундаменту власними силами застосування ленточного монолітного або бутобетонного ленточного фундаменту найбільш оправдано. Усі роботи можна виконати самостійно, не потрібно застосування спеціалізованої техніки і інструменту спеціального теж не потрібно. Порядок робіт наступний.

Прив’язка проекту до ділянки і розмітка по осях. Для початку визначаємо, як саме буде розташоване майбутнє спорудження на ділянці. Приймаємо точку на ділянці за один із кутів будівлі і проводимо розмітку всіх зовнішніх кутів, натягуючи нитку або ліску для позначення зовнішньої сторони фундаменту. Після обводки зовнішки протягуємо другу нитку паралельно першій на відстані, що дорівнює товщині фундаменту. Також розмічуємо і навантажувальні стіни, і перегородки.

Далі слід вирівання траншеї. Якщо викопати аккуратні траншеї з дотриманням вертикалей, без обрушень і інших недоліків, то можна уникнути застосування підземної опалубки. Починати копати слід з найнижчої точки на фундаменті, слідкуючи за дотриманням горизонтальності копання.

Площина основи має бути строго горизонтальною, оскільки сприйняття навантаження оптимально при дотриманні перпендикуляра між напрямком навантаження та площиною, що сприймає це навантаження. Копають траншею до попередньо визначеної глибини закладення. Якщо ґрунт на необхідній відмітці не задовольняє вимогам, що враховувалися при визначенні глибини закладення, то слід ще заглибитися.

На вирівняне дно траншеї укладається піщана підкладка. Достатньо товщини підкладки 20-50 мм, оскільки при більш товстих шарах зростає ймовірність нерівномірної осадки. Бетон можна укладати безпосередньо на цей пісок, але є й інші варіанти. Наприклад, на пісок укладається шар дрібного щебеню і вирівнюється цементно-пісчаним розчином.

Після висихання розчину приступають до монтажу каркаса армування. Укладають нижній шар арматури і зв’язують нитки між собою поперечними арматурами. Місця з’єднання арматури не зварюють, а зв’язують в’язальною дротом. Після зварювання арматура втрачає гнучкість і розтягнення, що погано впливає на міцнісні характеристики. Крім того, місця зварювання більш піддаються корозії.

Далі монтують опалубку. Роблять її з будь-яких рівних матеріалів: дошки, фанера, ДСП, шифер листовий і т.п. Щити опалубки встановлюють строго вертикально, на межі бетону і ґрунту. Закріплюють їх вбиванням кілів і упорами в ґрунт. Верхній край щита має бути трохи вище запланованої висоти фундаменту або проходити точно по рівню, але монтаж таким способом дуже складний.

Закріпивши щити з обох сторін фундаменту, набивають розшивки через 80-100 см, щоб опалубку не витиснуло. Монтують верхню частину армованого каркаса і приступають до заливки.

Після заливки фундаменту сумішшю не варто поспішати демонтувати опалубку. Бетон набирає свою міцність довго, і в процесі твердіння йому необхідна захист від прямих сонячних променів, постійне зволоження, а в холодне час рік підігрівання.