Відливи для даху власними руками

Як і з чого зробити відливи для даху — читайте нижче.

Матеріали для виготовлення відливу

Найпопулярніший матеріал для виготовлення відливу — оцинковане метало. Він недорогий за ціною, його завжди можна купити на будь-якому будівельному ринку і досить просто прокатати, надавши потрібне перетину майбутньому відливу.

Альтернативою оцинковці можуть бути алюміній, пластик і навіть камінь і кераміка! Відливи з перших двох матеріалів мають неоспорене перевагу в відсутності корозії, але досить складні у виготовленні в домашніх умовах. А кам’яні і керамічні відливи і взагалі виготовляються тільки на спеціальних лініях у заводських умовах і постачаються як супутній товар до комплекту керамічної черепиці для даху.

Послідовність дій при виготовленні відливу

Найшвидший і найпростіший спосіб виготовлення відливу — розрізати навпіл трубу (можна — була в вживанні) підходящого діаметра (160 мм і більше). Трубу фарбують і покривають антикорозійним складом. Це може бути поліестер або пурал.

Якщо ж стоїть завдання виготовити відлив більш цікавої форми або, наприклад, прямокутного перетину, то труба тут явно не те, що потрібно. Для початку слід придбати листовий метал, товщиною не менше 0,7 мм і купити або орендувати ручний листогібний верстат. Благо — цих пристроїв в сучасних мережевих магазинах товарів для будівництва і ремонту зараз хоч пруд пруди. Верстати коштують не дорого, але якщо мета в виготовленні відливів тільки для свого дому, то купувати його, звісно, не варто, краще перевірити наявність такого пристрою у друзів, або орендувати.

Після закупівлі металу, необхідно зробити його розкрій на смуги, ширина яких дорівнює периметру (або довжині кола) майбутнього відливу з припуском у 10–15% (для зручності завантаження металу в верстат). Розкрій можна здійснити болгаркою або дисковою пилою по металу.

Після розкрію смуг довжиною до 3 метрів (наскільки дозволяє лінійний розмір придбаного металу) поміщаються в листогібний прокатний верстат, в якому спеціальними валками встановлюється контур майбутнього виробу. Далі смуга прокатується і стає не просто листом металу, а готовим виробом — відливом.

Внутрішню поверхню відливу необхідно прокрасити і покрити антикорозійним компонентом, наприклад, пластизолом. Зовнішню сторону достатньо просто фарбувати в колір даху або фасаду будівлі.

Кронштейни для кріплення ливнівки під свесом даху виготовляються таким самим чином із розрахунку 1 кронштейн на 50–60 погонних сантиметрів довжини відливу. При установці під дахом, кронштейни встановлюються так, щоб забезпечити ухил системи відливів у напрямку від центра кожної стіни в обидві сторони. Ухил має складати не менше 0,3 см на кожен погонний метр. Несоблюдение цього правила призводить до ускладнення повного відведення води з жолоба і, як наслідок, утворення льоду в осінній і весняний періоди.

Для запобігання порушення лакофарбового покриття жолоба ззовні при контакті з металевим кронштейном, на останній з внутрішньої сторони можна наклеїти прокладковий шар з тонкої гуми, товщиною 1–2 мм.

Ливнівка з водовідведення має монтуватися раніше, ніж фінальне гідроізоляційне покриття скатної даху, оскільки кронштейни, як правило, кріпляться до мауерлата, а він, в свою чергу, після монтажу гідроізоляції, як правило, вже закритий. Після монтажу кронштейнів і жолобів, необхідно перевірити якість і точність виконання ухилів. Для цього достатньо залити водою нові відливи і спостерігати, як вона зникає вниз. Правильно виконана водовідводна система може впоратися з досить великим об’ємом води, що потрапляє в неї.