Укладка плитки. Велике керівництво - Ремонт власними руками

Типи плитки

Величезний вибір керамічної плитки іноді може ввести у заблуждення, і замість пошуку справжньо якісного покриття покупець починає орієнтуватися лише за дизайном покриття. Зовнішній вигляд, безумовно — важливий критерій вибору. Але на ньому, як кажуть, світ клином не сошовся.

Як перевірити якість придбаної плитки?

Стійкість до витривання.

Якщо плитка не буде стійкою до істерання — гроші їй ціна. Оскільки кераміка може бути використана як у ванній кімнаті однокімнатної квартири, так і для облицювання ліфтової клітини багатоповерхової будки, ступінь витривалості у різних видів покриття також має бути різним.

Дізнатися про те, якого якості продукт ви придбали, можна за спеціальною маркуванням PEI: найменш «незахищена» плитка буде позначена як «PEI I», а найбільш міцна — як «PEI V».

Кожен клас стійкості до витривання визначає приміщення, у якому можна застосовувати це покриття:

маркування PEI I застосовується для позначення облицювальної декоративної стінної плитки (на підлогу в коридорі класти таку не рекомендують — лише на стіни чи ж на стельку в туалеті, наприклад, підходить для укладання на фартук чи ж для укладання на камін);
маркування PEI II — для підлогової плитки (за умови, що по підлозі ходять переважно в м’якій взутті/домашніх тапочках), таку плитку можна укласти, наприклад, на балконі;
маркування PEI III — це плитка, призначена для використання у житлових приміщеннях (але таку не можна класти на сходи або на ступінки будинку, у вхідній чи коридорі її також не рекомендують використовувати), підходить для невеликих офісів, переміщення людей у яких не інтенсивне;
маркування PEI IV − ця плитка призначена для облицювання поверхні будь-якого типу житлового приміщення, а також підлоги громадських місць із невеликою інтенсивністю руху людей (до міцності вуличної дорожньої плитки ця різновидність поки не «дотягує», але для садової доріжки на дачі підійде);
маркування PEI V − найвищий показник стійкості до витривання — така плитка рекомендована для використання у громадських приміщеннях із високою інтенсивністю руху людей (цю плитку кладуть на ступені в громадських будинках, підходить для настилу покриття в гаражі, у басейні чи в бані, у закладах громадського харчування і т.д.).

Стійкість до вологи.

За характеристиками вологопоглинання плитку розділяють на 8 груп: 1 група — найстійкіша (вологопоглинання не більше 3 %), її можна використовувати для того, щоб облицювати фартук на кухні великого ресторану, дитячого табору або продуктової фабрики; 2 група вбирає до 6 %, 3-я — до 10 % і т.д.

Крім того, плитка, що відносяться до перших трьох груп, вважається придатною для облицювання не тільки внутрішніх приміщень, а й зовнішніх — з боку вулиці. Ця плитка майже не вбирає вологу, тому взимку вона не тріскається на морозі: її спокійно можна класти на підйом, або ж укладати на асфальт для доріжки до дому/громадського закладу (тоді позаботьтесь про те, щоб плитка не тріскалася на морозі, але й не сковзувала).

Групи від 4-ої до 8-ої можна укладати всередині приміщень у будь-яких кімнатах, окрім ванної та кухні, бо це приміщення з високим рівнем вологості та частим контактом із водою.

При прибиранні приміщення кожної господині необхідно знати, якими засобами і в прямому сенсі цього слова, яким усердям можна очищати ту чи іншу різновид плитки.

Ступінь стійкості плитки до хімічного впливу

Ще одна класифікація — ступінь стійкості плитки до хімічного впливу:

AA — під дією хімічних засобів не змінюється;
А — допустимі незначні зовнішні зміни керамічної плитки;
В — середні зміни;
С — керамічна плитка цього класу при використанні хімічних засобів, ймовірно, втратить перший зовнішній вигляд.

Сорт плитки

І, нарешті, технічний параметр, без знання якого ви спочатку ризикуєте придбати некачественний продукт — класифікація плитки за сортом:

червона маркування — перший сорт плитки;
блакитна маркування — другий сорт;
зелена маркування — третій сорт.

Сорт плитки — показник того, скільки дефектних плиток може містити та або упаковка товару. Крім того, краї керамічної плитки третього або навіть другого сорту можуть бути вигнутими, через це кладка плитки із зміщенням, без швів (встик), як і, впрочому, будь-яка інша кладка з декором стає неможливою. З-за нерівних країв плитки, у деяких випадках, навіть із швом плитку покласти проблематично.

ВАЖЛИВО! Блискуча плитка — сковзькова поверхня. Для облицювання підлоги краще вибирати шероховату керамічну плитку.

На етикетці упаковки плитки ви можете зустріти такі позначення:

Фото 1 – Піктограми на упаковці плитки

Плитка також може бути такого вигляду:

котто (неглазурована плитка, отримувана способом екструзії);
коттофорте (плитка глазурована, подвійного обжигу);
один раз обжига (плитка, виготовлена пресуванням, переважно призначена для підлогових покриттів);
пористої, один раз обжига (плитка, виготовлена пресуванням, переважно призначена для стінних покриттів);
клинкерної (неглазурована/глазурована плитка на багатофарбованому утеле, для виготовлення клинкерної плитки використовують спосіб екструзії — продавлення розплавленого матеріалу через форму);
гранітної керамічної, на червоній масі (отримують методом пресування);
керамогранітної (пігментована неглазурована плитка на білій або кольоровій масі).

Крім того, існують особливо міцні типи плиток, що використовуються переважно для облицювання підлог (у тому числі й зовнішнього), — це різновиди чавунної, вінілової та кислотоупорної плитки, а також кварцевінілової плитки.

Фото 2 – Чавунна плитка

Для підлогових покриттів також є цілий ряд декоративних рішень — це, наприклад, зразки килимової плитки, укладати яку самостійно набагато простіше, ніж перелічені вище види

Інструмент для укладання плитки

Вам знадобиться:

плиткоріз;
будівельний рівень (для визначення кривизни поверхні та контролю над рівнем облицювання плиткою);
пластмасові/металеві кутки;
гладкий шпатель (використовують для попереднього вирівнювання поверхні);
гребенчатий шпатель (ім наносять кріплячий склад);
резиновий шпатель з зубцями (для нанесення затирки міжплиткових швів);
дрель зі спеціальними насадками (для змешування кріплячих сумішей);
пластмасові хрестики (для рівного викладання плитки);
грунтовка;
матеріал гідроізоляції;
напрямляючі та лазер для укладання;
плитковий клей та пісчано-цементна суміш;
мастика (наносять на грунтовку);
металева сітка (якщо стіни приміщення дерев’яні);
затирка для швів.

Всі матеріали можна вільно придбати у більшості будівельних маркетів. Щодо використання деяких інструментів, скажемо, що:

лазерний рівень у роботі простіший: так не потрібно встановлювати додаткові маяки — напрямок укладання плитки встановлює лазер. Мінус у тому, що така техніка не завжди доступна, а взяти напрокат лазерний рівень буває проблематично.
плиткоріз набагато практичніший і точніший, ніж метод відбивання плитки за допомогою гвоздя та молотка. Станок — пристрій також специфічний, придбати його, якщо ви не плануєте далі займатися ремонтами, сенсу немає, бо іншого призначення в домашньому середовищі це обладнання поки не знайшло.
у роботі також можуть підійти клинки, якщо ви плануєте перед укладанням плитки вирівнювати підлогу цементною стяжкою, а пластмасові хрестики необхідно підбирати залежно від розмірів керамічної плитки — діаметр хрестика визначатиме ширину шва.

У будь-якому разі, якщо ви сумніваєтесь у своїх силах чи кінцевому результаті, майстер з укладання плитки в середньому обходиться по 8-15$/м² залежно від способу укладання плитки, а також загального об'єму робіт. Професійна «допомога», надана вчасно, у кінцевому підсумку може обійтися дешевше, ніж виправлення браку.

Способи укладання плитки

Виділяють такі методи укладання плитки:

укладання без шва або ж укладання «шов в шов»;

Безшовне укладання виконується без хрестиків: плитка стикується як можливо точніше. Розмір швів у цьому варіанті мінімальний. Даний тип можливий лише при ідентичних плитках: будь-яка кривизна плитки або шва в цей спосіб чи брак не припустимий, бо дефект поверхні вже неможливо сховати.

укладання плитки в розбіжку;

Способом у розбіжку плитку кладуть лише по горизонталі. Принцип укладання полягає в тому, що центр плитки наступного ряду повинен розташовуватися точно над швом — стику двох плиток із ряду попереднього.

укладання плитки по діагоналі.

Переважно, по діагоналі кладуть лише квадратну плитку, починаючи в кутах кімнати, де розміщують першу плитку, поділену на рівні трикутники. Трикутник, вставлений до стіни, дозволяє рівно покласти плитку під кутом 45°.

Також можна укладати плитку в шахматному порядку, ромбом, використовувати плитку нестандартної прямокутної форми, створювати цікаві малюнки, використовуючи плитку різних розмірів, класти плитку з вставками — одним словом, робити все, хто на що гордий. Витрати плитки при фігурному та будь-якому декоративному способі укладання будуть значно більшими, ніж при безшовному укладанні, тому матеріал вартує придбати з запасом (як мінімум 1 упаковку залишити: так чи інакше, пригодиться — якщо не під час самого ремонту, то для заміни пошкодженого сегменту в процесі експлуатації поверхні).

Багато в візуальному сприйнятті приміщення залежатиме не лише від обраного малюнка плитки, а й її розмірів: укладання крупноформатної плитки характерне для дорожнього та тротуарного облицювання, а також для укладання на підлоги громадських приміщень, зокрема — будинків культури, філармоній, театру (яскравий приклад — облицювання мраморною плиткою). Великі формати використовуються сьогодні й у нічних клубах, розважальних та спортивних центрах (декоративне облицювання габаритної дзеркальної або вінілової плитки стін і стельової зони, гумовою плиткою — площок біля атракціонів і т.д.). Та сама діагональна укладка вимагає на 15% більше матеріалу через підгонку плитки за кутом нахилу.

Схема укладання плитки:

Фото 3 – Базові схеми укладання підлогової плитки.

Дизайн укладання плитки (зображення)

Фото 4 – Рішення для кухонь

Фото 5 – Розкладка із різнорозмірної плитки

Фото 6 – Тротуарна мозаїка

Фото 7 – Яскраве рішення для ванної кімнати

Фото 8 – Укладання плитки в шахматному порядку у інтер’єрі кухні

Фото 9 – Прямокутна плитка для облицювання ванної кімнати (горизонтальне укладання)

Підготовка до укладання плитки

Підготовка стін і підлоги. Перевірте перпендикулярність поверхні стін і підлоги. Для цього використовуйте вішку або ж будівельний рівень. Зазор має бути не більше 2 мм на кожен метр висоти, інакше плитка ляжеться криво. Для вирівнювання підлоги можна використовувати цементно-пісчану суміш (заливають на гідроізоляцію).

Правда, на стяжку плитку можна буде укласти не раніше ніж через 45 днів — цього часу, за рекомендаціями фахівців, має бути достатньо для повного висихання бетону. На бетон, після висихання, наносять шар грунтовки (на цементну суміш також важливо дати мастику для покращення адгезії). При укладанні плитки на бетонне основу, виготовлене напередодні, час, відведений на висихання стяжки особливо важливий, бо у бетонному це збереже поверхню від запревання і виділення вологи.

Поверхню стін і підлоги також перевіряють на міцність і при необхідності вирівнюють або замінюють новою (така стяжка, шпаклювання стін і т.д.). Щодо нанесення нової плитки на старе основу, потрібно бути надзвичайно уважним: будь-який скрип, прогин, тріскання попередньої поверхні вже говорить про те, що від неї краще позбутися.

Так, на фарбу плитку класти не рекомендують — матеріал важкий (це ж не паперові шпалери!), через це старий шар акрилової фарби може дати слабину. Те саме стосується і кладення на стару плитку. Такий спосіб віднімає у вас додаткових 3-5 см площі приміщення. У наш час таку роскошь собі мало хто може дозволити. На ліноліум класти плитку також заборонено: покриття, «гуляюче» на поверхні підлоги не забезпечить необхідної стійкості для плитки, тому в результаті обов'язково з’являться тріщини на швах і розходження плиток.

До інших типів поверхні вимоги стандартні: стіна/стелька/підлога мають бути чистими, сухими, вирівненими та загрунтованими, покритими мастикою. Нижче ми ще зупинимемося на підготовці деяких типів поверхонь до укладання плитки.

Продумують розкладку плитки по поверхні і проводять розрахунок необхідного на цьому етапі матеріалу. Отже, розмітка стіни. Самостійне укладання плитки має бути проведено без поспіху: не поспішайте братися за шпатель і клей: намалюйте схему укладання плитки в приміщенні на папері у меншому масштабі, але зберігаючи пропорції наявних елементів. Основні помилки на підготовчому етапі — неправильно вибране розміщення цілих плиток і плиток обрізаних (наприклад, коли на видному місці розміщена не ціла плитка, а її «огірок»), а також неправильне вимірювання рівнем кривизни стін/підлоги.

ВАЖЛИВО! Розстановку плиток по поверхні власними руками краще проводити, розмістивши по центру робочої площі цілу плитку, а до неї дорисовувати і розміщення інших плиток — ці правила описані навіть у СНиП і ГОСТ по порядку виконання облицювальних робіт. При цьому візуальний центр приміщення не завжди збігається з центром площі підлоги кімнати. Варіанти розміщення центральної плитки можуть бути різними через, наприклад, особливу меблювання кімнати або положення малюнка на плитці.

Технологія укладання плитки: загальні правила

Плитку перед монтажом не замачувати!

Користуватися вказівками, наведеними на упаковці виробника щодо того, як готувати суміш або кріплячий розчин, з чого почати підготовку основи або матеріалів і чим закінчити, які матеріали використовувати. Краще, якщо відповіді на всі ці питання надасть досвідчений консультант або майстер-плиточник.

Не готуйте відро клеєвої суміші за один раз. Сучасні плиточні суміші висихають швидко, через це ризикуєте не встигнути використати весь заготовлений кріплячий склад. Для початку, приготуйте суміш близько на 1-1,5 м² плитки.

ВАЖЛИВО! Кріпити плитку на рідкі гвозді у вологих приміщеннях, а також на вулиці своїми руками не рекомендується.

Висота зубців шпателя має відповідати ширині плитки.

Суміш на плитку наноситься кельмою, а вирівнюється зубчатим шпателем.

Не наносити багато суміші — надлишки на закріпленні плитки на підлозі або будь-якій іншій поверхні позитивно не скажеться.

Щоб плитка легла рівно, орієнуйтесь по маякам, встановленим заздалегідь (напрямляючі, або розтягування червоної нитки, що допомагають зберегти малюнок укладання), а також встановлюйте пластмасові хрестики на «перетині» чотирьох плиток. Також можна працювати з СВП (системою вирівнювання плитки) — клинки та зажими дозволяють максимально рівно покласти навіть найбільші види плитки (до 45*45 см).

СВП (система вирівнювання плитки): ВІДЕО

Горизонтальність/вертикальність укладання постійно перевіряйте рівнем і при необхідності вирівнюйте брак (до укладання плитки основа також має бути вирівнена за рівнем).

Плитку, покриту з тильного боку сумішшю, розміщують на підлозі, згідно із розміткою, трохи приплющують і при необхідності пристукивають молотком з резиновою головкою. Зайвий залишок суміші можна видалити, піднявши плитку з підлоги відразу ж після закріплення і зняти суміш шпателем.

Шви між плитками зачищати необхідно відразу ж.

По викладеній плитці, навіть якщо вона зовні вже здається вам стійкою, не можна ходити як мінімум 24 години. Інакше можливі перегини і вигини.

Після очищення швів і висихання клеєвої суміші під плиткою шви заповнюють затиркою обраного кольору. Зайвий залишок з поверхні плитки можна видалити за допомогою мокрої салфетки без ворсу. Затирка висихає ще добу.

ВАЖЛИВО! Правильне укладання настінної плитки — знизу вгору, обернений порядок виконання — зверху вниз — технологічно недопустимий, навіть якщо йдеться про застосування високостійких сумішей і кріплення цокольної плитки.

Укладання плитки на гіпсокартон і інші типи поверхонь: технологія підготовки основи

Для укладання на гіпсокартон:

Необхідний еластичний плитковий клей.

Перед тим, як покласти плитку на ГКЛ, стики листів шпаклюють.

Поверхня гіпсокартону шпаклюють.

Оскільки після грунтування лист ГКЛ може «повести», напрямляючі необхідно ставити з кроком у 40 см — не більше (при товщині листа 12 мм). Якщо лист гіпсокартону тонший, профіль ставлять ще частіше.

ВАЖЛИВО! При покупці гіпсокартону звертайте увагу на його колір! Зелений, наприклад, — це водостійкий гіпсокартон, призначений для ванн чи кухонь.

Гіпсокартон на цеглу можна закріпити не лише за допомогою напрямляючих, а й на гіпсовий розчин Перфикс — це один із перевірених та економних варіантів монтажу листів.

Більше — у відео нижче.

Укладання плитки на гіпсокартон: ВІДЕО

Способи підготовки інших поверхонь:

на ГВЛ, так само як і на ГВЛВ, плитку кріплять, використовуючи спеціальні клійні суміші та мастки виробництва Кнауф або Крепс;
на штукатурку плитку можна викласти після ретельної грунтовки поверхні стіни/стельки;
на пенопласт, а також на пінопористий блок і інші матеріали, часто використовувані для утеплення житлових приміщень, балконів, плитку класти можна, якщо матеріал первинно надійно був закріплений на основі стін/підлоги/стельки будинку, а також покритий спеціальною сіткою, що поліпшує адгезію з клеєм (варіант допустимий для плиткових робіт у дерев’яному будинку або ж на лоджії в будь-якому іншому типі мешкання);
на ОСБ плиту (на ОСП) керамічну плитку укладати можна, якщо на ОСБ накласти шар гідроізоляції (наприклад, MIRA), а плитку кріпити на еластичний клей того ж виробника (за відгуками, плитка, закріплена на OSB, здатна простояти порядку 10-ти років, якщо основа під плиткою міцна і надійна);
на ЦСП (цементно-стружкову плиту) керамічну плитку можна укладати стандартним способом, якщо плити не рухаються;
на фанеру плитку необхідно клеїти за допомогою спеціального двокомпонентного клея, не тільки нерозривно скріплюючого поверхні, а й служного гідроізолятором;
на ДСП плитку не рекомендується ставити, бо це основа занадто чутлива до перепадів рівня вологи і температурних спалахів — високий ризик деформації поверхні;
для укладання плитки на землю у дворі знімають шар рослинного грунту, по грунті настилають шар рубероїда, виконують пісчану підготовку поверхні і поверх пісчаного шару викладають плитку, укладка бордюрної плитки здійснюється тим самим способом (щоб покласти плитку на могилі, виходить необхідно до 3-5 років поки не усяється грунт).

Детальніше способи підготовки основ описані у СНиП 3.04.01-87 та СНиП 2.03.13-88.

Укладання плитки на кухні

При облицювальних роботах на кухні плитка найчастіше використовується для облицювання підлоги, а також іде на кухонний фартук. Варіанти укладання плитки тут неймовірно широкі: наприклад, швидке облицювання при використанні керамічної мозаїки (розміри елементів до 10х10 см), посаджене на каркас (часто — з силиконовою або волокнистою мережею). Також ефектно сходить фартук при облицюванні плиткою під камінь або ж під цеглу.

Яскравий екологічний варіант облицювання фартука — облицювання пробковою плиткою. Це довговічне, натуральне і легке покриття не боїться вологості, і сонячних променів. Завдяки своїй легкості його можна застосовувати на стінах із гіпсокартону: і конструкцію не буде важити, і захистить листи гіпсокартону від вологості.

Види облицювання кухонь:

Фото 10 – Облицювання фартука мозаїкою на каркасі

Фото 11 – Облицювання фартука 'під цеглу' (у білому кольорі)

Фото 12 – Облицювання фартука 'під камінь'

Укладання плитки на стіну: головне

Технологія укладання плитки на стіну відрізняється від укладання підлогової чи стельної плитки лише обов’язковим напрямком «руху»: починати необхідно знизу і просуватися поступово вгору.

Крім того, на стіну плитку починають викладати не від підлоги (через часту кривизну поверхні; клинки, підставлені під перший ряд для вирівнювання по горизонталі тут не використовуються), а з відступом у 30-40 см: на цій висоті, перевіривши горизонтальність за допомогою рівня, кріплять рейку, яка буде служити основою для першого ряду плитки.

Нижній ж бо ряд монтується в останню чергу, підрезуючи при необхідності плитку за лінією підлоги.

Укладання плитки на стіну: ВІДЕО

Укладання плитки ПВХ

Укладання плитки ПВХ — процес досить швидкий (у порівнянні з укладанням керамічної плитки). Вам також знадобиться рівна і суха основа і розмітка за місцем монтажу, але вся суть робіт полягає в тому, щоб нанести клей на тильну сторону ПВХ-плитки і приклеїти до підлоги, розкатавши матеріал по поверхні важким резиновим валіком.

Монтаж тактильної плитки (ПВХ) може здійснюватися як у внутрішніх приміщеннях, так і на вулиці, бо це покриття, а також клей, що використовується для його фіксації, мають підвищену стійкість до впливу вологості та температури повітря, а також механічних навантажень.

Клей для укладання плитки

Клей для плитки необхідно підбирати, з урахуванням поверхні облицювання, частоти використання даної поверхні, а також типу самого приклеюваного матеріалу:

керамограніт із завищеним показником водопоглинання, а також здатністю переносити різкі перепади температур вимагає застосування еластичного і морозостійкого клею типу СМ-17; MAPEI — Adesilex P9 (можна також використовувати P4 і P10), клей Kerabond T та подібні йому;
клинкер за технічними характеристиками у багатьох випадках схожий на керамограніт (клинкер прийнято монтувати на піч); у випадку з монтажем плитки на піч необхідно купувати клей, що містить шамотову глину і каолін — наприклад, клей Гидрозит (тип КТ Adesilex P4);
звичайна облицювальна плитка (біла або червона глина в основі) може бути укладена на стандартний плитковий клей з цементною основою, але в разі з плиткою із складною фактурою необхідно використовувати клей, у склад якого входить армована крошка — такий клей буде перешкоджати сползанню з вертикальних і горизонтальних поверхонь; це клеї типу CERESIT СМ-11; MAPEI- Keraflex/25 GR, Adesilex P9; SOPRO Клей №1-400;
для мозаїки використовують спеціальні клеї та фуги (використовуються для затирки швів), здатні протистояти великій кількості вологості та високим температурам — це CERESIT CE 40 aquastatic, MAPEI-Kerapoxy, Ultracolor PLUS, SOPRO Saphir і клей SOPRO Dur HF.

Також існують самоклеючі плитки, що не потребують нанесення додаткового клеєвого складу.

$ Вартість укладання плитки

Майстер, визначаючи ціну на свої послуги (оголошення про найм плиточників можна знайти в будь-яких ЗМІ і на сайтах будівельних послуг), розраховує приблизну вартість робіт. Поправка у ціні має місце через необхідність видалення старого покриття, вивезення сміття, завозу будівельного і облицювального матеріалу до вашого дому, у рідких випадках — проїзду майстра на об'єкт.

Крім того, у цьому виді робіт діє ряд правил:

чим дорожче плитка, тим дорожче її монтаж (тобто не варто очікувати, що вам виконають встановлення мраморної плитки за ціну звичайної керамічної);
чим складніше основа, тим дорожче її облицювання (укласти плитку на дерево — від 15$/м², тоді як звичайна кераміка може піти і за 5-7$/м²);
чим більша площа робіт, тим дорожче вартість (але зручним довгостроковим клієнтам багато бригад надають знижки).

Прайс вищезгаданих робіт, у середньому, виглядає так:

демонтаж старого покриття — від 2-5$/м²;
вирівнювання підлоги (бетонна стяжка) — від 5-8$/м²;
укладання плитки — від 7-10$/м².

Укладання плитки: ВІДЕО

Укладання плитки: ціна питання

Київ — від 55 грн./м²;

Москва — від 250 руб./м².