Układka płytek. Duże przewodniki

Rodzaje płytek

Duży wybór płytek ceramicznych może czasem wprowadzać w błąd i zamiast szukać naprawdę wysokiej jakości pokrycia kupujący zaczynają orientować się tylko według projektu wykończenia. Wyglądewnętrzny, niezaprzeczalnie, to ważny kryterium wyboru. Ale na nim, jak mówią, świat nie wchodzi.

Jak sprawdzić jakość kupowanej płytki?

Jeśli płytki nie będą odporno na zużycie – wartość to dla nich nic. Ponieważ keramika może być użyta zarówno w łazience jednokomnatnego mieszkania, jak i do wykończenia schodów w budynku wielorodzinnym, stopień odporności na zużycie różnego rodzaju pokryć również powinien być inny.

Można dowiedzieć się o tym, jakiej jakości produkt kupujesz, poprzez specjalną oznakowanie PEI: najbardziej „nieschronione” płytki będą oznaczone jako „PEI I”, a najbardziej wytrzymałe – jako „PEI V”.

Każdy klasa odporności na zużycie określa pomieszczenie, w którym może być stosowane to pokrycie:

• Oznaczenie PEI I stosowane jest do oznaczania wykończeniowy dekoracyjnej ścianowej płytki (na podłogę w korytarzu nie zaleca się takiego ułożenia – tylko na ściany lub też na sufit w łazience, np. do ułożenia na fartuce lub też do ułożenia na kominku);
• Oznaczenie PEI II – do płytek podłogowych (przy założeniu, że po podłodze chodzi się głównie w miękkim obuwiu/domowych tapkach), takie płytki można ułożyć, np. na balkonie;
• Oznaczenie PEI III – płytki przeznaczone do użytku w mieszkaniach (ale tych nie można kłaść na schody lub na stopnie domu, w przedsionku lub korytarzu też nie zaleca się ich stosowania), pasuje do niewielkich biurek, gdzie przemieszczanie ludzi nie jest intensywne;
• Oznaczenie PEI IV – płytki przeznaczone do wykończenia powierzchni każdego rodzaju mieszkaniowego pomieszczenia, a także podłogi miejsc publicznych o niskim natężeniu przemieszczania ludzi (do wytrzymałości ulicznej drogowej płytki ta wersja jeszcze nie „dostaje”, jednak dla ścieżki ogrodowej na działce pasuje);
• Oznaczenie PEI V – najwyższy wskaźnik odporności na zużycie – takie płytki zaleca się do użycia w pomieszczeniach publicznych o wysokim natężeniu przemieszczania ludzi (te płytki kładą na stopnie w budynkach publicznych, pasują do wykończenia pokrycia w garażu, basenie lub saunie, w zakładach gastronomicznych i tak dalej).

W zależności od cech absorpcji wody płytki dzielone są na 8 grup: Grupa I – najbardziej odporna (absorpcja nie więcej niż 3% wilgoci), można jej użyć do wykończenia fartucza na kuchni dużego restautacji, obozu dziecięcego lub zakładu produkcyjnego; Grupa II wchłania do 6%, grupa III – do 10% i tak dalej.

Co więcej, płytki należące do pierwszych trzech grup uznaje się za nadające się również do wykończenia pomieszczeń zewnętrznym – ze strony ulicy. Płytki te prawie nie wchłaniają wilgoci, więc zimą nie pękają na mróz: można je bezpiecznie ułożyć na schodach lub też wyłożyć na asfalt do drogi do domu/instytucji publicznej (wtedy zadbać o to, by płytki nie pękały w zimie i nie ślizgały się).

Grupy od 4 do 8 można układac wewnątrz pomieszczeń w każdej sali, z wyjątkiem łazienki i kuchni, ponieważ są to pomieszczenia o wysokim poziomie wilgoci i częstym kontakcie z wodą.

Przy oczyszczaniu pomieszczenia każda gospodyni musi wiedzieć, jakimi środkami i, dosłownie mówiąc, z jakim zapałem można oczyszczać daną wersję płytek.

Jeszcze jedna klasyfikacja – odporność płytek na działanie chemiczne:

• AA – nie zmienia się pod wpływem środków chemicznych;
• A – dopuszczalne niewielkie zmiany zewnętrznego wyglądu płytek ceramicznych;
• B – średnie zmiany;
• C – płytki ceramiczne tej klasy przy użyciu środków chemicznych prawdopodobnie stracą oryginalny wygląd.

I w końcu parametr techniczny, bez znajomości którego początkowo ryzykujesz zakupem niskiej jakości produktu – klasyfikacja płytek według klasy:

• Czerwone oznaczenie – pierwsza klasa płytek;
• Niebieskie oznaczenie – druga klasa płytek;
• Zielone oznaczenie – trzecia klasa płytek.

Klasa płytek – to wskaźnik, ile pęków może zawierać dana opakowanie produktu. Ponadto krawędzie płytek ceramicznych trzeciej lub nawet drugiej klasy mogą być zakrzywione, z tego powodu układanie płytek ze skoszeniem, bez szwu (wstępnym), jak i każda inna klasa z dekoracją staje się niemożliwa. Z powodu nierównych krawędzi płytek, w niektórych przypadkach nawet przy szwie układanie płytki jest problematyczne.

WAŻNE! Płytki błyszczące – ślizgająca się powierzchnia. Do wykończenia podłogi lepiej wybrać płytkę ceramiczną z miękkim powierzchnią.

Na etykiecie opakowania płytek możesz znaleźć takie oznaczenia:

Zdjęcie 1 – Ikony na opakowaniu płytek

Płytki mogą być również takiego rodzaju:

• kotto (płytki nieglazurowane, uzyskane metodą ekstruzji);
• kottoforte (płytki glazurowane, podwójnego spalania);
• pojedynczego spalania (płytki wyprodukowane metodą prasowania, głównie przeznaczone do pokryć podłogowych);
• porowate, pojedynczego spalania (płytki wyprodukowane metodą prasowania, głównie przeznaczone do pokryć ścianowych);
• klinkerowe (płytki nieglazurowane/glazurowane na barwionym podłożu, do produkcji płytek klinkerowych stosuje się metodę ekstruzji – wypychania roztopionego materiału przez formę);
• granitowe ceramiczne, na czerwonej masie (uzyskuje się metodą prasowania);
• keramogranitowe (płaskie nieglazurowane płytki na białej lub kolorowej masie).

Poza tym istnieją również szczególnie wytrzymałe rodzaje płytek, stosowane głównie do wykończenia podłóg (w tym na zewnątrz) – są to rodzaje płytek żelaznych, winylowych i kwasoodpornych oraz płytek kwarcowinylowych.

Zdjęcie 2 – Płytki żelazne

Dla pokryć podłogowych istnieje również cały szereg dekoracyjnych rozwiązań – są to na przykład próbki płytek karpowych, układanie których samodzielne jest znacznie łatwiejsze niż wymienione wyżej rodzaje

Narzędzia do układania płytek

Potrzebne Ci będą:

• ciętarka płytkowa;
• równy budowlany (do określenia krzywizny powierzchni i kontroli poziomu wykończenia płytkami);
• kątowniki plastikowe/metalowe;
• gładki szpachla (do wstępnego wyrównania powierzchni);
• szpachla grzbietowa (do nanoszenia kleju montażowego);
• szpachla gumowa z zębami (do nanoszenia szpachli w celu ułożenia płytek);
• śrubokrólka z specjalnymi przyspawami (do mieszania klejów montażowych);
• krosy plastikowe (do równomiernego układania płytek);
• grunty;
• materiał hydroizolacyjny;
• kierowniki i laser do układania;
• klej płytkowy i mieszanina piaskowo-cementowa;
• masa (nanoszona na grunty);
• sieć metalowa (jeśli ściany pomieszczenia są drewniane);
• szpachla do szwów.

Wszystkie materiały można swobodnie kupić w większości sklepów budowlanych. Co do użycia niektórych narzędzi, powiedzmy, że:

• poziom laserowy w pracy jest łatwiejszy: nie trzeba ustawiać dodatkowych szpilki – kierunek układania płytek ustawia laser. Wadą jest to, że taka technologia nie jest dostępna dla każdego – wzięcie pożyczonego poziomu laserowego może być problematyczne.
• ciętarka płytkowa jest znacznie bardziej praktyczna i dokładna niż metoda odrywania płytek przy użyciu gwoźdza i młotka. Maszyna – urządzenie również specyficzne, nie ma sensu jej kupować, jeśli nie planujesz w przyszłości zajmować się remontami, ponieważ nie znalazł jeszcze innego zastosowania w domu.
• do pracy mogą przydać się również kliny, jeśli planujesz wyrównać podłogę cementową stężeniem przed układaniem płytek, a plastikowe krosy należy dobrać w zależności od rozmiarów płytek ceramicznych – średnica krosa będzie określać szerokość szwu.

W każdym razie, jeśli wątpisz w swoje umiejętności lub końcowy rezultat, szef do układania płytek w średnim przypadku kosztuje od 8-15 $ / m² w zależności od sposobu układania płytek oraz ogólnego objętości prac. Profesjonalna „pomoc”, świadczona w odpowiednim czasie, może zakończyć się taniej niż poprawa błędu.

Sposoby układania płytek

Wyróżnia się takie metody układania płytek:

• układanie bez szwu lub też układanie „szów w szów”;

Bezszwowe układanie wykonuje się bez krośców: płytki stykają się jak najdokładniej. Rozmiar szwów w tym wypadku jest minimalny. Ten typ możliwy tylko przy identycznych płytkach: każda zakrzywienie płytek lub szwu w tym przypadku albo błąd nie zostanie dopuszczony, ponieważ defekt powierzchni już nie można ukryć.

• układanie płytek w rozbieg;

Sposobem w rozbieg płytki kładzie się tylko poziomo. Zasada układania polega na tym, że środek następnej płytki powinien znajdować się dokładnie nad szwem – stykiem dwóch płytek z poprzedniego rzędu.

• układanie płytek pod kątem.

Przede wszystkim, pod kątem układają się tylko kwadratowe płytki, zaczynając w narożnikach pomieszczenia, gdzie umieszczają pierwszą płytę, podzieloną na równoliczne trójkąty. Trójkąt, włożony do ściany, pozwala równomiernie ułożyć płytkę pod kątem 45°.

Można również ułożyć płytki w układzie szachownicy, rombem, używać płytek niestandardowych prostokątnych formy, tworzyć interesujące wzory, używając płytek różnych rozmiarów, kłaść płytki ze wstawkami – jednym słowem, robić wszystko, kto na co się godzi. Zużycie płytek przy formowanym i każdym dekoracyjnym sposobie układania będzie znacznie większe niż przy bezszwowej ułożeniu, stąd materiał warto kupić z zapasem (co najmniej 1 opakowanie zostaje: tak czy inaczej, przydaje się – jeśli nie w czasie samego remontu, to do wymiany uszkodzonego segmentu w czasie eksploatacji powierzchni).

Wiele w wizualnym odbiorze pomieszczenia zależy nie tylko od wybranego wzoru płytek, ale też ich rozmiarów: układanie dużych płytek charakterystyczne dla drogowej i chodnika wykończenia, a także do układania na podłogach pomieszczeń publicznych, szczególnie domów kultury, filharmonii, teatrów (jasny przykład – wykończenie marmurowymi płytkami). Duże formaty używane są dziś również w klubach nocnych, centrum rozrywkowych i sportowych (dekoracyjna wykończenie dużych lustrzanych lub winylowych płytek ścian i strefy sufitowej, guma płytki – obszarów atrakcji i tak dalej). To samo układanie pod kątem wymaga na 15% więcej materiału z powodu dopasowania płytek do kąta nachylenia.

Schemat układania płytek:

Zdjęcie 3 – Podstawowe schematy układania płytek podłogowych.

Projekt układania płytek (zdjęcia)

Zdjęcie 4 – Rozwiązanie do kuchni

Zdjęcie 5 – Układanie z różnorodnych płytek

Zdjęcie 6 – Mosaika chodnikowa

Zdjęcie 7 – Jasne rozwiązania dla łazienki

Zdjęcie 8 – Ułożenie płytek w układzie szachownicy w wnętrzu kuchni

Zdjęcie 9 – Prostokątne płytki do wykończenia łazienki (układanie poziome)

Przygotowanie do układania płytek

Przygotowanie ścian i podłogi. Sprawdź pionowość powierzchni ścian i podłogi. Do tego użyj miarki lub poziomu budowlanego. Odstęp nie powinien przekraczać 2 mm na każdy metr wysokości, w przeciwnym razie płytki ułożone będą krzywo. Do wyrównania podłogi można użyć roztworu cementowego i piaskowego (zalewane na izolację hydroizolacyjną).

Prawda, na stężenie płytki można ułożyć nie wcześniej niż po 45 dniach – tego czasu, według rekomendacji specjalistów, powinno być wystarczające do pełnego utwardzenia betonu. Na beton po wyschnięciu nanosi się warstwę grunta (na roztwór cementowy również ważne jest, by dać mastikę w celu poprawy przyczepności). Przy układaniu płytek na betonowe podłoże wykonane wczoraj, czas przeznaczony na utwardzenie stężenia jest szczególnie ważny, ponieważ w tym przypadku zabezpieczy to powierzchnię betonu przed przepływanie wilgoci i jej uwalnianiem.

Powierzchnię ścian i podłogi również sprawdza się na wytrzymałość i w razie potrzeby ją wyrównuje lub zamienia na nowy (to samo stężenie, szpachla ścian i tak dalej). Co do nałożenia nowej płytki na stare podłoże, trzeba być wyjątkowo ostrożnym: każdy skrzypienie, zakrzywienie, pęknięcie starej powierzchni już mówi o tym, że od niego lepiej się pozbyć.

Tak, na farbę płytki kłaść nie zaleca się – materiał ciężki (to nie papierowe tapety!), więc stara warstwa farby akrylowej może dać luźność. To samo dotyczy układania na stare płytki. Ten sposób zajmuje dodatkowe 3-5 cm powierzchni pomieszczenia. W naszych czasach, taką luksus nie każdy może sobie pozwolić. Na laminat kłaść płytki również zabrania się: pokrycie „wędrujące” na powierzchni podłogi nie zapewni wymaganej stabilności dla płytek, więc wkrótce pojawią się pęknięcia na szwach i rozłączenia płytek.

Do innych rodzajów powierzchni wymagania standardowe: ściana/sufit/podłoga muszą być czyste, suche, wyrównane i zagruntowane, pokryte mastiką. Poniżej jeszcze zatrzymamy się na przygotowaniu niektórych rodzajów powierzchni do układania płytek.

Planuje się układanie płytek na powierzchni i przeprowadza się obliczenie potrzebnego materiału w tym etapie. Tak więc oznaczenie ściany. Samodzielne układanie płytek powinno być wykonane bez pośpiechu: nie spieszy się do szpachli i kleju: narysuj schemat układania płytek w pomieszczeniu na papierze w mniejszym skali, ale zachowując proporcje posiadanych elementów. Główne błędy na etapie przygotowania – nieodpowiednio wybrany układ całych płytek i płytek przetłoczonych (np. gdy na widocznym miejscu znajduje się nie cała płytki, tylko jej „odpad”), a także błędne pomiaru poziomu krzywizny ścian/podłogi.

WAŻNE! Rozstawienie płytek na powierzchni własnymi rękami lepiej przeprowadzać, rozmieszczając w centrum powierzchni roboczej całą płytkę, a do niej rysować i rozmieszczenie pozostałych płytek – te zasady są opisane nawet w SNiP i GOST dotyczących kolejności przeprowadzania robót wykończeniowych. Przy tym wizualny środek pomieszczenia nie zawsze pokrywa się ze środkiem powierzchni podłogi pokoju. Warianty rozmieszczenia centralnej płytki mogą być różne z powodu np. specjalnego mebliowania pokoju lub położenia wzoru na płytce.

Technologia układania płytek: ogólne zasady

WAŻNE! Nie zaleca się montowania płytek na ciekłe gwoździe w wilgotnych pomieszczeniach, a także na zewnątrz własnymi rękami.

SVS (system wygładzania płytek): WIDEO

WAŻNE! Poprawne układanie ścianowej płytki – od dołu w górę, odwrotna kolejność wykonywania – z góry w dół – technologicznie niedopuszczalna, nawet jeśli mowa o stosowaniu wytrzymałe masy i montażu płytek cokołowych.

Układanie płytek na płytę gipsokartonową i inne rodzaje powierzchni: technologia przygotowania podłoża

Do układania na płytę gipsokartonową:

WAŻNE! Przy zakupie gipsokartonu zwracaj uwagę na jego kolor! Zielony np. – to wodoodporny gipsokarton, przeznaczony dla łazienek lub kuchni.

Gipsokarton na cegłę można przykręcić nie tylko przy użyciu kierowników, ale również na gipsowy roztwór Perfix – to jeden z sprawdzonych i ekonomicznych wariantów montażu list.

Więcej – w filmie poniżej.

Układanie płytek na gipsokarton: WIDEO

Spoby przygotowania innych powierzchni:

• na GVL, tak samo jak na GVLV, płytki montuje się używając specjalnych klejów i mastik producenta Knauf lub Krep;
• na tynk płytki można układac po starannym zagruntowaniu powierzchni ściany/sufitu;
• na polistyren, a także na płytki poliblok i inne materiały często używane do izolacji mieszkań, balkonów, płytki kłaść można, jeśli materiał pierwotnie był solidnie zamocowany na podłożu ścian/podłóg/sufitów domu, a także pokryty specjalną siatką poprawiającą przyczepność do kleju (wariant dopuszczalny dla robót płytkowych w domu drewnianym lub na loggii w innym rodzaju mieszkania);
• na OSB płytę (na OSP) płytkę ceramiczną układac można, jeśli na OSB nałożyć warstwę izolacji hydroizolacyjnej (np. MIRA), a płytkę przykręcić na elastyczny klej tego samego producenta (wg opinii płytki przykręcone na OSB mogą przetrwać około 10 lat, jeśli podłoże pod płytką jest solidne i niezawodne);
• na CSD (płytkę cementowo-strzępkową) płytkę ceramiczną można układac standardowym sposobem, jeśli płytki nie są przesuwane;
• na drewno płytkę należy kleić przy użyciu specjalnego dwuskładnikowego kleju, nie tylko łączącego powierzchnie, ale również działającego jako izolator wodny;
• na DSD płytkę nie zaleca się montować, ponieważ podłoże to zbyt wrażliwe na zmiany poziomu wilgoci i skoki temperatur – wysokie ryzyko deformacji powierzchni;
• dla układania płytek na ziemi w ogrodzie usuwa się warstwę roślinnej gleby, po glebie naściela się warstwę ruberoidu, wykonuje się piaskową przygotowanie powierzchni i na warstwie piasku układane są płytki, ułożenie płytek granicznych odbywa się tym samym sposobem (żeby położyć płytkę na grobie, trzeba odczekać 3-5 lat, aż gleba się ustabilizuje).

Sposoby przygotowania podłoża są szczegółowo opisane w SNiP 3.04.01-87 i SNiP 2.03.13-88.

Układanie płytek na kuchni

Przy wykończeniu w kuchni płytki najczęściej używane są do wykończenia podłogi, a także do wykończenia kuchennego fartucza. Warianty układania płytek tu są niesamowicie szerokie: np. szybka wykończenie przy użyciu płytek ceramicznych mosaiki (rozmiary elementów do 10x10 cm), ułożone na szkiełku (często – silicone lub włókieniowa siatka). Również efektywnie wygląda fartuce przy wykończeniu płytkami pod kamień lub pod cegłę.

Jasny ekologiczny wariant wykończenia fartucza – wykończenie płytkami korkowymi. To trwałe, naturalne i lekkie pokrycie nie boi się wilgoci i promieni słońca. Z powodu swojej lekkości można go stosować na ścianach z gipsokartonu: nie za ciężarzy i chroni listy gipsokartonu przed wilgocią.

Zdjęcie 10 – Wykończenie fartucza mosaiką na szkiełku

Zdjęcie 11 – Wykończenie fartucza „pod cegłę” (biały kolor)

Zdjęcie 12 – Wykończenie fartucza „pod kamień”

Układanie płytek na ścianę: najważniejsze

Technologia układania płytek na ścianę różni się od układania podłogowego lub sufitowego tylko obowiązującym kierunkiem „ruchu”: zaczyna się od dołu i stopniowo porusza się w górę.

Co więcej, na ścianie płytki zaczyna się układac nie od podłogi (ze względu na częste zakrzywienie powierzchni; kliny, podłożone pod pierwszy szereg do wyrównania poziomu tu nie są używane), ale z odstępem 30-40 cm: na tej wysokości, sprawdzając poziom przy użyciu poziomu, montuje się rurkę, która będzie podstawą dla pierwszego szeregu płytek.

Najniższy szereg montuje się na końcu, podcinając w razie potrzeby płytki zgodnie z linią podłogi.

Układanie płytek na ścianę: WIDEO

Układanie płytek z poli(winylu)

Układanie płytek z poli(winylu) – to proces dość szybki (w porównaniu do układania płytek ceramicznych). Potrzebne jest również równe i suche podłoże oraz oznaczenie miejsca montażu, jednak cała istota pracy polega na naniesieniu kleju na tylną stronę płytek z poli(winylu) i przyklejeniu do podłogi, rozciągając materiał po powierzchni ciężkim gumowym walikiem.

Montaż płytek z poli(winylu) może być przeprowadzony zarówno w pomieszczeniach wewnętrznych, jak i na zewnątrz, ponieważ to pokrycie oraz kleje używane do jego zamocowania mają wyższą odporność na wpływ wilgoci i temperatury powietrza, a także obciążenia mechaniczne.

Klej do płytek należy dobierać, biorąc pod uwagę powierzchnię wykończenia, częstotliwość użycia danej powierzchni oraz rodzaj samego przyklejanego materiału:

• keramogranit z powodu niskiego procentu absorpcji wody oraz możliwości znoszenia gwałtownych zmian temperatury wymaga użycia elastycznego i mrozoodpornego kleju typu CM-17; MAPEI – Adesilex P9 (można również używać P4 i P10), klej Kerabond T i podobne;
• klinker z punktu widzenia technicznych cech jest do dużej części podobny do keramogranitu (klinker przyjęto montować na piec); w przypadku montażu płytek na piec trzeba kupić klej zawierający glinę szamotową i kaolin – np. klej Hydrosit (typ Kt Adesilex P4);
• zwykła płytki wykończeniowa (biała lub czerwona glina w podłożu) może być ułożona na standardowy klej płytkowy z cementowym podłożeniem, ale w przypadku płytek mających skomplikowaną fakturę, użyć należy kleju zawierającego umocnioną skrobnik – taki klej będzie przeszkadzał w wyślizganiu się z pionowych i poziomych powierzchni; to kleje typu CERESIT CM-11; MAPEI-Keraflex/25 GR, Adesilex P9; SOPRO Klej №1-400;
• dla mosaiki używane są specjalne kleje i szpachle (używane do wypełniania szwów), odporno na duże ilości wilgoci i wysokie temperatury – to CERESIT CE 40 aquastatic, MAPEI-Kerapoxy, Ultracolor PLUS, SOPRO Saphir i klej SOPRO Dur HF.

Istnieją również samoklejace się płytki, które nie wymagają nanoszenia dodatkowego kleju montażowego.

$ Koszt układania płytek

Mistrz, określając cenę swoich usług (ogłoszenia o najmu płytkarzy można znaleźć w każdej prasie i na stronach usług budowlanych), szacuje przybliżoną koszt pracy. Poprawka w cenie ma miejsce przy konieczności usunięcia starego pokrycia, wywożenia śmieci, przewożenia materiałów budowlanych i wykończeniowych do domu, w rzadkich przypadkach – przejazdu mistrza na obiekt.

Co więcej, w tym rodzaju prac działa kilka zasad:

• im droższe płytki, tym droższy ich montaż (czyli nie warto oczekiwać, że wykona się ułożenie marmurowych płytek za cenę zwykłej keramiki);
• im trudniejsze podłoże, tym droższa jego wykończenie (ułożyć płytki na drewnie – od 15 $ / m², wtedy zwykła keramika może pójść nawet za 5-7 $ / m²);
• im większa powierzchnia prac, tym droższy koszt (jednak korzystnym długoterminowym klientom wiele zespołów oferują rabaty).

Cennik wyższe wymienionych prac, w średnim przypadku wygląda tak:

• demontaż starego pokrycia – od 2-5 $ / m²;
• Wyrównanie podłogi (cementowa stężenie) – od 5-8 $ / m²;
• układanie płytek – od 7-10 $ / m².

Układanie płytek: WIDEO

Układanie płytek: cena pytania

Kijów – od 55 zł/m²;

Moskwa – od 250 rub./m².