Dach jednospadowy
W naszym artykule przeanalizujemy wady i zalety dachów jednospadowych, a także podamy krótką instrukcję montażu takiego dachu własnymi rękami. Ale od początku.
Zalety i wady dachu jednospadowego
Dach jednospadowy jest z powodu zużycia materiałów i objętości prac najtańszy spośród wszystkich podobnych rozwiązań. Dlatego takie dachy najczęściej wykonywane są na budownictwie tymczasowym, a także w domach nie przeznaczonych do stałego zamieszkania: na letnich domkach, gospodarstwach gościnnych itp.
Największą zaletą dachu jednospadowego jest to, że może być tylko wentylowany. Czyli rozwiązanie konstrukcyjne zakłada istnienie specjalnych otworów w ścianach kolankowych, które zapewniają cyrkulację powietrza w przestrzeni poddasza (między izolacją podłogi a hydroizolacją pochyłej części dachu), niezależnie od prędkości powietrza na zewnątrz.
Wentylacja dachu wspomaga odprowadzanie wilgoci i kondensatu z konstrukcji dachu na zewnątrz w okresie zimowym i zmniejsza straty ciepła przez całą konstrukcję. W przeciwieństwie do dachu jednospadowego, dachy dwuspadowe często wykonuje się bez wentylacji.
W zimie i wiosnę zaletą dachu jednospadowego jest to, że śnieg nie spada lawinowo. To wynika z faktu, że nachylenie dachu jednospadowego nie może przekraczać 6–9%, co uniemożliwia nagły spływ śniegu. Pokrycie śnieżne na takich dachach topnieje stopniowo.
Ale jak mówi się, każda moneta ma dwie strony, a za tę zaletę należy płacić regularną ręczną czyszczeniem śniegu z dachu jednospadowego. To szczególnie ważne w dniach intensywnych opadów śniegu. Zasypanie śniegiem na dachu jednospadowym następuje bardzo szybko, a opóźnienie w czyszczeniu zwiększa ryzyko przekroczenia nośności konstrukcji strópowej.
Dach jednospadowy własnymi rękami
Kluczowym punktem budowy dachu jednospadowego jest poprawny obliczenie wysokości dwóch przeciwległych ścian. Musi być różna, przy czym tylna ściana musi być niższa niż przód, ponieważ właśnie tym sposobem tworzony jest konieczny nachylenie. Ogólnie, nachylenie dachu zależy całkowicie od rodzaju stosowanego materiału hydroizolacyjnego: dla blachy metalowej powinno wynosić ok. 8%, a dla rulonów bitumicznych, takich jak ruberoid, ok. 5%.
Utrzymanie dokładnego nachylenia dachu jest bardzo ważne, ponieważ np. błąd 0,5% na dachu jednospadowym z blachy profilowanej może spowodować nadmierną obciążenie śnieżne na samym profilowanym liście i ryzyko jego uginięcia pod ciężarem śniegu.
Głównym elementem konstrukcji dachu jednospadowego są strzalaki, które spoczywają na belce nadstawnej (przypodłogowej). Zalecane wymiary: belka nadstawna 120 x 120 mm, strzalak 50 x 150 mm lub 100 x 150 mm. Belka nadstawna mocowana jest do ścian budynku za pomocą kołków zaczepowych.
Strzalaki montowane są w gniazda w belce nadstawnej, przy czym dodatkowo zabezpieczane są śrubami lub skobami. Jeśli długość pochyłej części dachu przekracza 4–4,5 m (co zdarza się dość często), to strzalak należy wspierać, by zapobiec uginięciu.
Strzalaki montowane są co 600–1200 mm. Najpopularniejszym rozstawem jest 600 mm – jest najbardziej ekonomiczny pod kątem wykorzystania izolacji i materiałów wykończeniowych (gipsokarton, OSB, CSP itp.). Końcówki wszystkich belek wyprowadzane są około pół metra poza ściany, by zapewnić odprowadzanie wody.
Prostopadle do konstrukcji strzalakowej montowana jest podkładka z drewna 20 x 40 mm lub 30 x 50 mm. Wymiary drewna i rozstaw podkładki zależą od masy i sposobu mocowania końcowej membrany hydroizolacyjnej. Im cięższa, tym większa musi być podkładka i mniejszy rozstaw między drewnianymi elementami.
Ważne: wszystkie drewniane elementy dachu jednospadowego powinny być przetworzone antyseptykiem i środkiem ognioodpornym, by wydłużyć ich żywotność w konstrukcji całego budynku. Między strzalakami zwykle układa się izolację termiczną z wełny szklanej lub bazaltowej, z wnętrza domu podszkliwa się folia paroizolacyjna, a z zewnątrz – oddechająca, superdyfuzyjna membrana hydroizolacyjna.
