Wyrównywanie ścian własnymi rękami

Wyrównywanie ścian własnymi rękami to pracochłonny proces wymagający od wykonawcy specjalnych umiejętności i wiedzy w zakresie nanoszenia mieszanki sztukatorskiej i wylewkowej, montażu płyt gipsowo-kartonowych, oklejania tkaninami zbrojącymi pod malowanie itp. Dowiedz się, jak wyrównać ściany własnymi rękami, z artykułu poniżej.

Metody wyrównywania ścian

Wyrównywanie ścian można wykonać dwoma sposobami. Zdefiniujmy je warunkowo jako suchy i mokry sposób. Pierwszy polega na budowie specjalnego metalowego lub drewnianego konstrukcyjnego szkieletu, na który montuje się płyty gipsowo-kartonowe przy użyciu wkrętów. Szkielet wyrównuje się poziomem, z zachowaniem pionu i poziomu. Odległość od ściany reguluje się za pomocą bezpośrednich zawieszeń. Po zamontowaniu płyt gipsowo-kartonowych pozostaje tylko ich wyrównać w 2–3 przejściach i ściana jest gotowa.

Starszy, tradycyjny i bardziej skomplikowany sposób wyrównywania ścian w warunkach domowych to sposób mokry. W tym przypadku stosuje się mieszankę sztukatorską do naniesienia na ścianę pod specjalne profily kierunkowe, które wskazują poprawną płaszczyznę. Ten sposób jest nieco tańszy niż suchy pod względem kosztów materiałów, ale znacznie przewyższa go pod względem pracochłonności i złożoności wykonywania prac z ościeżyciem ścian.

Poradnik krok po kroku: jak wyrównać ściany własnymi rękami

Sposób suchy

1. Wykonanie oznaczeń płaszczyzny ściany. Z krokiem 60 cm po poziomie i 1 m pionowo na ścianie nanoszą się znaki, na których będą montowane profily stalowe lub drewniane bale do szkieletu, na który później zostanie przytwierdzona płyta gipsowo-kartonowa.
2. W obu kierunkach (pion i poziom) montuje się bezpośrednie zawieszenia. W zależności od rodzaju podłoża może się zmienić zestaw techniki mocowania zawieszeń. Najczęściej do tego celu stosuje się wkręty z polimerowymi dętkami.
3. Najważniejszy etap – poprzez odwieszenie i poziom, poprawnie wyregulować profil na zamontowanych zawieszeniach. Każdy zawieszenie ma dużą liczbę otworów montażowych, do których wkrętem można zamocować stalowy element kierujący. Profil montuje się w dwóch kierunkach – poziomo i pionowo, a w razie potrzeby może być wydłużony ponad standardową długość 3 metrów.
4. Na końcu procesu na zmontowany szkielet przytwierdza się płyty gipsowo-kartonowe. Każda płyta mocowana jest wkrętami wzdłuż brzegu co 20–40 cm, a także co 60 cm wzdłuż płyty.
5. Wyrównanie końcowe wykonuje się wylewką gipsowo-kartonową w kilku przejściach. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, która została wylewkowana, szlifuje się ją papierem ściernym.

Sposób mokry

1. Określenie nachylenia i krzywizny ściany. Wykonuje się przy użyciu odwieszenia i poziomu. Zaznaczamy najbardziej wypukły fragment ściany wkręconym wkrętem. Główka wkrętu powinna wystawać o 1–2 cm od płaszczyzny ściany. Na ten wkręt wiesza się standardowe odwieszenie.
2. Wzdłuż długości odwieszenia, dokładnie wzdłuż linii sznurka, wkręcamy jeszcze trzy wkręty, aby utworzyć prostą pionową. Poziomem można dodatkowo sprawdzić płaszczyznę po główkach wkrętów.
3. Wokół wszystkich rogów pomieszczenia wkręcamy również wkręty. Odległość od rogu powinna wynosić około 20 cm. Po każdym rzędzie wkrętów naciągamy mocny sznurek kапронowy, co kilka sekund sprawdzając płaszczyznę poziomem. Odległość między rogami powinna być równa lub mniejsza niż szerokość tarczy, którą będzie wykorzystywana do wyrównywania ścian.
4. Następnie montuje się profili kierunkowe – pionowo wzdłuż linii wkrętów na klejowej wylewce. Mocowanie wystarczy wykonać w kilku punktach, aby profil był dobrze zabezpieczony.
5. Po montażu profili przygotowuje się mieszankę sztukatorską. Najwygodniej to robić w specjalnym plastikowym naczyniu dużej powierzchni i małej głębokości. Najpierw wylewa się workę z mieszanką cementową, potem dodaje się wodę zgodnie z proporcją podaną przez producenta na opakowaniu. Mieszanie wykonuje się wiertłem elektrycznym z specjalną насadką-miksorem na średnich obrotach.
6. Po przygotowaniu mieszanki należy wykonać próbny pas sztukatury na ścianie. Między dwoma profili kierunkowymi przykłada się tarczę (dlatego jej szerokość powinna być większa lub co najmniej równa odległości między profili). Przestrzeń między profili wypełnia się sztukaturą wzdłuż tarczy. Tak należy przejść cały obwód pomieszczenia. Na końcu otrzymuje się charakterystyczny pas sztukatury, który będzie wzorcem grubości przy dalszym ościeżyciu ścian.
7. Na końcu można już w pełni nanosić sztukaturę na ściany, równomiernie rozciągając ją tarczą po całej powierzchni. Ościeżycie odbywa się sekcjonowanie – kolejno wypełnia się każdą część ściany, ograniczoną po bokach profili.
8. Ostatnim etapem ościeżycia ścian jest szlifowanie. Wykonuje się je specjalnym narzędziem zwanym polutarem. Szlifowanie wykonuje się ruchami kołowymi do osiągnięcia pożądanej gładkości powierzchni.