Montaż podłogi grzejnej pod laminat
Jest dobrze znane, że jakość nagrzewania pomieszczenia jest bezpośrednio proporcjonalna do powierzchni, z której oddawane jest ciepło. Dlatego zastąpienie tradycyjnego grzejnika pod oknem pełnopowierzchniową podłogą grzejną, np. pod laminatem, jest znacznie bardziej efektywne pod kątem ogrzewania pomieszczenia i komfortowego poruszania się po ciepłej drewnianej podłodze zamiast zimnej i ślizgawej powierzchni laminatu.
Poniżej omówimy wersję instalacji konturu wodnego podłogi grzejnej pod laminowanym parkietem. Ponieważ powierzchnia oddawania ciepła od podłogi jest znacznie większa niż od grzejnika, temperaturę nośnika ciepła (wody lub propylenoglikolu) można utrzymywać niższą, co oznacza również niższe koszty ogrzewania domu lub mieszkania.
Najpierw określmy, gdzie istnieje możliwość techniczna instalacji wodnego konturu podłogi grzejnej pod laminatem. Ustalmy od razu — nie wszędzie. Wykonanie podłogi grzejnej na betonowym podłożu jest dość problematyczne; w takich przypadkach łatwiej zainstalować układ elektryczny niż wodny. Jednak w domach z konstrukcją szkieletową, innych domach prywatnych, willach lub starych mieszkaniach — ogólnie mówiąc, wszędzie tam, gdzie podłogi są zbudowane na listwach, a nie na płytach przekrycia — taka możliwość istnieje.
Przygotowanie do instalacji: co potrzebne
Do odpowiedniej instalacji wodnego konturu potrzebne będą następujące materiały:
Poszczególne etapy instalacji: przygotowanie
Najpierw izolujemy przestrzeń między listwami — do tego celu podszkliwamy (jeśli konieczne) listwy z dołu cienką (18–22 mm) nieobciętą deską i układamy na takim tymczasowym podłożu warstwę izolacji o grubości 100 mm. Jeśli grubość listw pozwala, warstwę waty można zwiększyć do 150 mm — będzie cieplej.
Następnie należy specjalnie przygotować podłoże z desek. Na każdej desce należy wyciąć kanawkę o głębokości i szerokości 2 x 2 cm — niekoniecznie w środku, lecz np. wzdłuż jednego krawędzi — w tym przypadku będzie mniej cięć. Z doświadczenia, wygodniej jest stosować deski grubości 40 lub 50 mm i szerokości 100 lub 150 mm. Długość deski powinna być wielokrotnością kroku listw. Na przykład, jeśli krok listw wynosi 60 mm, to dobra będzie deska o długości 3 lub 6 metrów — wtedy nie będzie odpadów. Kanawki muszą być wycięte w tym samym miejscu na wszystkich desekach — właśnie w nich będzie późniejsze ułożenie rury konturu wodnego. Jeśli krok zwojów rury zostanie naruszony, podłoga będzie nagrzewać się nierównomiernie.
Po przygotowaniu podłoża i wycięciu kanawek (można to zrobić w domu, np. ręczną frezą), układamy deski na listwach, mocując je do każdego bryły śrubami.
Poszczególne etapy instalacji: układanie rury
W kanawki podłoża wyciągamy rurę metaloplastikową, pod zagięcia, które w układzie szachownicy są przycinane w formie łuku, łączące sąsiednie kanawki, aby całe pomieszczenie zostało przebyte jedną rurą bez połączeń i złącz — to ważne z punktu widzenia szczelności konstrukcji. Po jednej stronie (zazwyczaj po krótszej ścianie) wykonuje się jeden prosty przepił tych samych rozmiarów do ułożenia rury zwrotnej.
Przygotowana folia jest cięta na kawałki o szerokości 20–25 cm, długość pozostaje taka, jaka była w rolce — zazwyczaj około 10 metrów. Te kawałki rozkłada się po wykrojonych kanałkach. Po ułożeniu folii w ten sam kanał włożona jest rura metaloplastikowa i otoczona folią z wszystkich stron. Co 1–1,5 m rura, otoczona folią, jest zabezpieczona do podłogi przytrzymującymi płytkami z blachy i zwykłym klejowym pistoletem.
Na rurze magistralnej, przez którą do pokoju dopływa nośnik ciepła, wykonuje się jeden wejście i jeden wyjście za pomocą wtyczek trójników i montażu na nich kranów kulowych. Później do nich będą podłączone dwa końce rury konturu wodnego. Z punktu widzenia, to tzw. węzeł sterujący podłogi, przez który można regulować prędkość dopływu nośnika ciepła i, co za tym idzie, prędkość i temperaturę nagrzewania podłogi.
Na końcu, powyżej ułożonej rury, należy rozłożyć podkład pod laminat z pianki polietylenowej, grubości 2–3 mm, i wykonać montaż samego pokrycia podłogowego zgodnie z instrukcją producenta. Zapropozowana konstrukcja podłogi pod kątem wytrzymałości i niezawodności do montażu laminatu nie ustępuje podobnym konstrukcjom z desek, OSB lub jednolitego deszczówkowego podłoża.
